Финальной отметкой на пути глобального модного марафона стал Париж. На семь дней город любви, стиля и искусства превратился в площадку для fashion-экспериментов, новых идей, профессиональных дебютов. Гармоничную атмосферу грядущих перемен нарушали только публичные скандалы семьи Кардашьян-Дженнер. Какие модные фантазии скоро станут частью современной реальности, читайте в этом материале.
Назад в будущее
Тенденция обращения к прошлому проходит красной нитью через все Недели Мод в этом сезоне. Paris Fashion Week стала отправной платформой для ностальгических путешествий во вторую половину 20 века. Дух юности, ожидания перемен, веселья воплотился в коллекции Miu Miu. Миучча Прада воссоздала пляжные образы жизнерадостной девочки-подростка и гламурной домохозяйки 50-60-х годов. Слитные купальники, микрошорты с завышенной талией, красочные платья-рубашки и брючные костюмы, дополненные пальто-халатами из цветного меха с абстрактным принтом, легкими дождевиками, яркими резиновыми шапочками и тапочками из цветов, напоминают о летних вечеринках у бассейна.
Уже несколько сезонов наиболее востребованным направлением для модных интерпретаций являются 80-е. Так, новый креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло обращается к наследию модного дома и на основе стилистики 80-х и 90-х моделирует образ сильной, независимой женщины. В минималистичных и в то же время провокационных кожаных платьях-бюстье, полупрозрачных блузах, смокингах, парчовых жакетах, куртках-косухах, джинсах с подворотами, глиттере, асимметрии и возвращенном логотипе «YSL» воплотилась эстетика самого создателя бренда — Сен-Лорана.
Работать в стилистике 80-х уже не первый сезон продолжает Balenciaga. Плащи, пояса, дождевики из цветного латекса и блестящей кожи отсылают к известному в андерграундной культуре фетишистскому журналу Atom Age[1]. Цветочный принт на платьях с высокой горловиной, спандексовых колготах и кроп-топах воплощает смесь стилистики хиппи и 80-х. Появившиеся в арсенале Демны Гвасалии нарочито роскошные вечерние блузы с подплечниками, V-образным вырезом, огромными брошами в сочетании с цветными леггинсами, переходящими в ботфорты, ассоциируются с популярным в 80-е сериалом «Династия». А кожаное пальто oversize и огромные сумки, напоминающие те, в которых дарили пледы и подушки, словно взяты из семейной кладовой.
Эстетика элегантных 80-х также была представлена в коллекциях Louis Vuitton, Kenzo и Hermès. Плечистые рубашки с накладными карманами и воротниками, брюки-бананы и клёш с высокой талией (которые точно станут одним из главных трендов следующей весны), кожаные бомберы, ассиметричные мерцающие платья и комбинезоны — отсылка к образам икон стиля 80-90-х — принцессы Дианы и Сигурни Уивер.
В поисках новых форм
Дизайнеры на Неделе Моды в Париже также поделились идеями и экспериментами в области исследования моды как феномена современной культуры. Так, например, Рей Кавакубо, основательница бренда Commes des Garsons, поразмышляла на тему «невидимой одежды». Что мы видим под многослойными, гипертрофированной формы платьями и похожими на стекающую эктоплазму головными уборами — женское тело или пугающую пустоту? Мода — это или нечто иное? В этом сезоне такие вопросы перед нами ставит коллекция бренда Commes des Garsons.
Креативный директор Celine Фиби Файло не только вдохновляется женственными силуэтами Армани 1980-х и работами японских конструктивистов из Антверпена[2], но и создает свой, фирменный авангардный дизайн, созвучный стилистике модного дома. Двуслойные брюки, платья с ажурными вставками на груди, кожаные гетры, босоножки в сочетании с темными колготами, шифоновые юбки, платья с принтом в виде тела, напоминающего «Антропометрию, голубой период» Ива Кляйна,— практически все детали можно сравнить с тем, что делают художники. Идея Файло перекликается с задумками Кавакубо: наше тело связано с природой; можно одеть женщину по-разному, но мы все-равно не сможем скрыть тело[3].
Время дебютов
Парижская Неделя моды стала площадкой для громких модных премьер. Например, Рианна впервые презентовала свою коллекцию на парижском подиуме в качестве креативного директора Fenty x Puma. Вдохновившись аристократической эпохой XVIII века, она создала образ современной Марии Антуанетты. Свитшоты и худи в сочетании с корсетной шнуровкой, свободные брюки из шелка с орнаментом в китайском стиле, сорочки и панталоны с рюшами пепельно-розового цвета стали доказательством того, что союз спортивного стиля и придворного изящества возможен.
Большой интерес в рамках Paris Fashion Week был обращен в сторону дома Dior и весенне-летней коллекции его нового креативного директора Марии Грации Кьюри. Работы Кьюри кординально отличаются от того, чем модный бренд занимался раньше. Больше нет утрированного образа романтичной девушки и «нью лука», на первом плане — феминистический манифест. Лаконичные, напоминающие экипировку фехтовальщика, мотоциклетные крутки, жакеты и джемперы в сочетании с юбками-пачками из шифона и сапогами на шнуровке стали метафорой образа сильной, самодостаточной женщины. Акцент на этом мотиве усилила теперь уже знаменитая провокационная футболка с надписью: «We should all be feminists». О прошлом наследии Dior напоминали только изящные платья в пол с замысловатыми рисунками и бисерной вышивкой, а также надпись Christian Dior на бретелях от лифов и на поясах шорт.
В чем же заключался дебют Valentino на Неделе моды в Париже? В модном доме остался только один креативный директор — Пьерпаоло Пиччоли, который до этого работал в дуэте с Марией Грацией Кьюри. Полупрозрачные платья простого кроя пастельных тонов, шелк, широкие брюки, свободные рубашки, принты и бисерные вышивки, напоминающие о Средневековье и работах Босха[4], — бренд избавился от излишнего феминизма, часть которого вместе с Кьюри перешла в Dior. Пиччоли вернул романтичную сексуальную женственность и не разочаровал поклонников бренда.
К нашим истокам
Некоторые коллекции модных домов в этом сезоне были посвящены современным социальным проблемам, раскрытым через обращение к историческим эпохам. Например, креативный директор Sonia Rykiel — Жюли де Либран подняла тему свободы, мира и войны, презентовав милитари и хиппи образы.
Кроме того, многие дизайнеры обратились к этнической тематике. Acne Studios в этом сезоне нашли вдохновение в текстурах и рисунках Востока. Просторные туники, платья-свитера, длинные шарфы и брюки свободного кроя с геометрическим принтом песочных оттенков напоминают одежду арабских кочевых племен. Шелковые костюмы, халаты с узором пейсли отсылают к Византии и Индии. Через этнические мотивы креативный директор бренда Джонни Йоханссон показывает глобальную проблему беженцев.
Атмосферу шотландской сказки от Alexander McQueen создает Сара Бертон. Дикие цветы шетландских островов перенесены в форме вышивки на кружевные и шифоновые платья, тонкую шерсть и даже массивные ботинки. Образ шотландской нимфы дополняют характерные для McQueen кожаные куртки и массивные ремни в панковской эстетике, а также клетчатые брюки и жакеты, напоминающие о килте.
Новые грани
Неделя моды в Париже в этом сезоне позволила увидеть нам то, как классическая концепция бренда может обогащаться разнообразными новыми мотивами. В весенне-летней коллекции Chanel Карл Лагерфельд противопоставляет традиционную женственность компьютерным технологиям и массовой культуре. Рисунки на твидовых жакетах напоминают замысловатые микросхемы, кулоны-бейджи программистов, шлемы на головах моделей, выходящих в начале показа, являются отсылкой к новому эпизоду «Звездных войн». Неоновые цвета, кепки, надетые задом наперед, объемные куртки, массивные украшения показывают, как мода черпает идеи из реалий современного мира, и насколько она устремлена в будущее.
Креативный директор дома Balmain Оливье Рустен в этом сезоне отходит от образа сильной и независимой обитательницы каменных джунглей, носящей жакет из блёсток и пайеток как мундир. Героиня весенне-летней коллекции — сексуальная, чувственная, женственная особа, соблазнительность которой — в ее природном начале. Следуя этой концепции, Рустен смягчает силуэты платьев, делает их летящими, асиметричными, добавляет драпированные туники и кимоно, жакеты из змеиной кожи, принт из разноцветных полос, отсылающий к этническим мотивам.
Вдохновение из природы черпает и Рикардо Тиши — креативный директор Givenchy. Основным мотивом коллекции становится срез редких камней. Яркая цветовая палитра, отделка одежды гранеными кристаллами, структурный крой, многослойность, калейдоскопический принт создают ощущение открытой сокровищницы с драгоценностями[5].
В этом сезоне дизайнеры с вдохновением и решительностью меняют концепции домов моды, сочетают контрастные мотивы, интерпретируют по-своему историческое прошлое. Не раз также были затронуты проблемы современности и будущего. Смотря на это, можно с уверенностью сказать, что переменам в моде – быть. Не таким стремительным, как в семье Кардашьян-Дженнер, но всё-таки быть!
Автор: Валерия Панева
[1] Фетишизм, хиппи и ваша мама: гид по весенне-летней коллекции Balenciaga. 03.10.2016. Harper’s Bazaar Russia // http://www.bazaar.ru/fashion/collections/fetishizm-khippi-i-vasha-mama-gid-po-vesenne-letney-kollektsii-balenciaga-/.
[2] Обзор коллекции Celine весна-лето 2017. 03.10.2016. Harper’s Bazaar Russia // http://www.bazaar.ru/fashion/collections/obzor-kollektsii-celine-vesna-leto-2017/.
[3] Celine SS17 show report Paris Fashion Week. 02.10.2016. Financial Times // https://www.ft.com/content/5957e7e2-88af-11e6-8aa5-f79f5696c731.
[4] 5 фактов о показе Valentino в Париже. 02.10.2016. Elle // http://www.elle.ru/moda/novosty/5-faktov-o-pokaze-valentino-v-parije/ .