Мы принимаем как очевидное, что fashion-фотография — такая же творческая и дифференциальная форма искусства, как и любая другая. Однако так было не всегда.
Последние 100 лет СМИ упорно работали над тем, чтобы fashion-съемки стали действительной и законной формой самовыражения фотографов. Понять, что именно определило жанр такой фотографии, поможет наш материал.
Что такое fashion-фотография?
Fashion-фотография, как ни одно другое направление искусства, фиксирует атмосферу времени, стиль и настроения эпохи, воплощая тот идеал, к которому культура неизменно стремится. Фотографии в стиле fashion можно понимать как в узком смысле — снимки дефиле, backstage, презентаций одежды и аксессуаров домов моды, так и в широком − безграничный гламур, царящий в сфере глянцевой фотографии.
История в движениях
Неотъемлемая часть рекламной кампании — визуализация. Как только фотоаппараты смогли приемлемо выполнять свою главную функцию, самые известные модные бренды и рекламные агентства начали активно использовать фотографию вместо графики, доминировавшей тогда в полиграфии. Модные коллекции также стали фиксироваться с помощью фотографии. Сильное влияние на развитие жанра и формирование его специфического языка оказало искусство авангарда.
Для того чтобы изучить этот язык, мы собрали самые важные моменты в истории модной фотографии за прошлые 100 лет.
1910–1934
Эдвард Стайхен, Condé Nast,
Мартин Мункачи, Harper’s Bazaar
Эдвард Стайхен считается отцом современной fashion фотографии. Будучи во Франции, Стайхен поставил задачу: продвижение моды в качестве изобразительного искусства посредством фотографии. Чтобы осуществить её, он сделал серию фотографий платья, созданного известным французским модельером Полем Пуаре, которые впоследствии были изданы в апрельском выпуске журнала Art и Décoration 1911 года.
theredlist.com
Он первый сумел запечатлеть обаяние модели и детали одежды, создав идеальную иллюзорную реальность. Стайхен совершил переворот: создал новую эстетику.
Постепенно его стиль стал похож на портретную живопись, но используемое освещение и студийные интерьеры позволяли акцентировать внимание покупателя на одежде и фактурности лица модели. Его экспериментальные методы работы в студии были абсолютно революционными. Стайхен изменил лицо фотографии моды, и его инновации все еще используются по сей день.
vintag.es
К этому времени утверждается феномен модного журнала. Альфа и омега fashion индустрии: Vogue Magazine и Harper’s Bazaar начинают помещать фотографии на свои обложки и развороты. Концепция журнальной фотопубликации неизменно следовала самым новым и дерзким тенденциям развития искусства фотографии, от романтической изысканности до вызывающей экстравагантности.
vintag.es
В 1933 году десятый по счету главный редактор Harper’s Bazaar Кармель Сноу вывезла фотографа Мартина Мункачи и моделей на пляж. Полученные живые снимки бегущих вдоль берега моделей совершили революцию в модной фотографии, прежде привязанной к студии с искусственным светом и позам манекенов.
1934–1944
Алексей Бродович, Harper’s Bazaar
harpersbazaar.com
Много лет Harper’s Bazaar конкурировал с публикациями Condé Nast. Состояние журнала изменилось с назначением русского иллюстратора Алексея Бродовича на роль художественного руководителя журнала. С ним Harper’s Bazaar начал новый путь, изменивший fashion-фотографию навсегда.
За время работы (с 1934-го по 1958-й) Бродович взрастил талантливых фотографов. Среди них: Ирвинг Пенн, Ив Арнольд и Ричард Аведон.
Именно эти люди и продолжат формировать фотографию моды на протяжении ближайших десятилетий.
Ирвинг Пенн “Пабло Пикассо” 1957, Ив Арнольд “Мерлин Монро” 1960, Ричард Аведон “Одри Хепберн” 1967
1950-е
Ричард Аведон
Стиль — движение. Он заменил статические, безжизненные позы эпохи Стайхена фотографиями, полными воодушевления и живучести, избегая студии и предпочитая работать на открытом воздухе.
Аведон снимает живые уличные сцены, его модели демонстрируют естественную женственность, а струящиеся материалы одежды добавляют изгибам тела элегантности. Это абсолютно новое направление в индустрии моды, и в течение 50-х стилю Аведона подражали практически все.
immortalmarilyn.com/richard-avedon
Движение и спонтанность — признаки этого нового направления. Ричард Аведон сумел вдохновить таких фотографов, как Генри Кларк использовать улицы города в качестве фона.
1960–1970
Дэвид Бэйли, Ирвинг Пенн
Другие фотографы, к примеру, Дэвид Бэйли использовал этот стиль более экстенсивно: старался захватить новые времена веселящегося Лондона в 60-х. Фотографии Бэйли для британского Vogue основывались на идеях Аведона, но отличались особым “юным” чувством. Его беззаботный подход сочетал в себе сумасшедший ритм города и настроение героев, рождал нечто новое и восхитительное.
classicdriver.com
Но были некоторые студенты Бродовича, которые продолжали придерживаться старых студийных традиций. Самым успешным “консерватором” был Ирвинг Пенн. Апрельский выпуск Vogue 1950 — модель Джин Пэчетт в противопоставлении черного и белого. Драматичный взгляд, цветовая гармония в кадре − такой стиль не пользовался особым успехом в течение 60-х, но Ирвинг Пенн искусно изменил лицо модной фотографии навсегда.
1970–1980
Возвращение в студию
Главным принципом работы многих фотографов в течение 50-х и 60-х была съемка вне стен студии. Но к началу 70-х возродились съемки в павильонах. Это новое движение было определено использованием женской наготы, откровенной сексуальности и сюрреализма. Приверженцами такого стиля были Стайхен, Битон, Пенн.
В 1966 Ричард Аведон ушел из Harper’s Bazaar в Vogue. Он решил возвратиться в студию. Благодаря очарованию и свободе предыдущих двух десятилетий, его фотоистории для Versace в течение 70-х и 80-х были неповторимы. Фирменное использование движения как фотографического приема передавало уверенность и женскую сексуальность.
fashion-lifestyle.bg
Противопоставлением Аведона был Ги Бурден. Парижанин, который полагался на сексуальные образы, рассказал иную историю. Бурден снимал женское тело исключительно с эротическим подтекстом, создав свой собственный уникальный бренд сюрреалистической мистики.
michaelhoppengallery.com
Его рекламная работа в конце 70-х, часто изображаемая женщина как слабая и управляемая — строгий контрапункт к работам современников: Гельмута Ньютона и Аведона.
michaelhoppengallery.com
Образы Бурдена очаровательны, а сюрреалистическое изображение сексуальности в ярких цветах, безусловно, повлияло на работу современных модных фотографов.
1980–2000
Эра коммерции
80-е стали новой границей для fashion фотографии. Эра коммерческих съемок: Америка заинтересовалась европейской модой. Опытные марки как Calvin Klein, Levi’s и Ralph Lauren расширяли аудиторию, создавая новые коллекции.
Выдающаяся fashion съемка Ричарда Аведона для Calvin Klein за одну ночь сделала джинсы высоко желаемым продуктом.
explore.calvinklein.com
90-е считались Золотым Веком рекламной кампании. Полуголые супермодели на плакатах привлекали внимание покупателей своей естественной красотой.
Calvin Klein был в центре нового движения. Съемки 1992: Кейт Мосс и Марк Уолберг на черно-белом портрете Патрика Демаршелье. Простое изображение их обоих, обнаженное до пояса тело, спортивное фирменное нижнее белье было всем тем необходимым. И это работало. У Calvin Klein выросли продажи и обычный деним превратился в глобально признанный бренд.
explore.calvinklein.com
2000-е
Гиперсексуальность
Человечество осознало — секс продается. 2000-е возвестили новый век гиперсексуальности, вновь перевернувшей представление людей о рекламе, которая заставляла покупать предлагаемый продукт.
Campaign Тома Форда был выпущен в 2003, пока проектировщик работал с Gucci. Для создания стилизованной и упрощенной рекламной фотографии Марио Тестино задействовал модель c выбритой буквой “G”.
Меньше об одежде и больше о прихорашивании, это был смелый шаг для Форда, которым он еще раз доказал старую пословицу, что нет плохой рекламы.
racked.com
Том Форд был тем, кто не боялся использовать тело как наживку. Культовая кампания его первого аромата для мужчин была сделана Терри Ричардсоном в 2007. Здесь смешались сексуальные образы Форда с немедленно-идентифицируемым утонченным вкусом Ричардсона.
nydailynews.com
Снимки вызвали огромный резонанс: местоположение парфюма будоражило воображение публики, и, безусловно, для Форда это стало абсолютным успехом.
Знакомые лица в вашей одежде
Так как Марк Уолберг позировал для Calvin Klein в 1992 и привлек невероятное внимание к бренду, модные дома осознали прибыльность такого рекламного хода и стали приглашать звезд в качестве моделей.
Сильные женщины — фавориты всех изданий. Майли Сайрус для Марка Джейкобса, Леди Гага для Versace и Линдси Лохан для Miu Miu.
www.dailymail.co.uk, vogue.com, en.vogue.fr
Очарованные прошлыми черно-белыми снимками, компании создают лукбуки с оттенком ностальгии. Hedi Slimane неоднократно использовал моду 70-х для большого количества лукбуков Saint Laurent. Джулия Робертс для Givenchy, Мадонна для Versace и Мила Кунис для Miss Dior — все марки использовали такую концепцию.
vogue.com
2010-е
Instagram и блоги
Возможно, наиболее существенное изменение в современной фотографии произошло между 2006 и 2013: сумма страниц, выделенных в год для рекламы в Vogue, упала на 16%.
Instagram и блоги — новая платформа для рекламы. Новая стратегия включает в себя изображения, которые никогда смогут стать глянцевой страницей журнала A4. Контент сегодня создается, чтобы его лайкали и репостили. Для многих брендов лукбуки и кампейны стали более дешевыми в производстве, а использование социальных сетей значительно облегчило распространение.
Однажды журналы моды были захвачены интернетом. Для некоторых это демократическое движение, удаляющее элитизм, в котором “старая гвардия” индустрии моды долго обвинялась. Но, безусловно, благодаря работе таких людей, как Стайхен, Аведон и Пенн, такая необычная форма искусства стала классикой.
Автор: Мария Багина
