Новый альбом Леди Гаги – музыкальный мир в предвкушении

Осенью 2013 года грянул гром и разразились молнии – Леди Гага выпустила свой третий студийный альбом ARTPOP. После чего она замолчала. И казалось, навсегда. Но в этом сентябре Гага вернулась вновь, ещё и анонсировав дату выхода грядущего альбома «Joanne» – 21 октября.

Источник фото: http://observer.com/

Первое слово, которое приходит на ум после произнесения «Леди Гага», это, конечно, эпатаж. С момента выхода «Pokerface» (2008 год) главными спутниками поп-певицы стали экстравагантный стиль в одежде и скандальная репутация. Гага, бывало, устраивала такие выходки, которые с лёгкостью могли бы шокировать любого неподготовленного человека. И таких примеров масса, достаточно лишь пробить в поисковике её имя и открыть первую статью, чтобы убедиться в этом. Чего стоит одно только мясное платье Гаги на 27-ой церемонии MTV Music Awards.

А что насчёт её музыки?

По правде сказать, мало кто воспринимал музыку Гаги серьёзно. Дело в том, что она всегда производила впечатление этакой певицы нескольких хитов и «свободных взглядов», но никак не полноценных альбомов. И пусть высоко оценивали музыкальные пластинки The Guardian, всё равно в них не было цельности. Гага делала типичные поп-песни, которые в рамках одной альбомной последовательности слышались разрозненно. Этот пробел преследовал певицу до выхода ARTPOP.

ARTPOP на удивление получился довольно цельным, как по звуку, так и по смыслу. В нём соединены контркультура, технологии и мода. В альбоме Гага поёт о похоти, роскошной жизни и Боге под ритмичные звуки поп, техно и RnB. В целом, пластинка получилась действительно хорошей как попытка создания единой истории. Billboard вполне заслужено оценивает ARTPOP на твёрдую четвёрку из пяти.

После выхода нашумевшего альбома, Гага выступила на Super Bowl, почему-то стала петь джаз, а потом и вовсе исчезла из поля зрения. Но, как оказалось, чтобы вернуться.

В инстаграме певица анонсировала дату будущего альбома, а потом ещё и выпустила видео на новую песню под названием «Идеальная иллюзия» («Perfect illusion»). И что мы видим? Гага напрочь отказалась от какого либо эпатажа. В клипе она бегает по пустыне в чёрной футболке и обычных шортах, пиная ботинками песок. И поёт, кстати, уже о довольно серьёзных вещах.

Эта песня о том, что люди создают совершенные иллюзии не только в социальных сетях, но и в отношениях с другими. Запутанный бесконечный круг, который мешает жить и просто быть настоящим. Что же делать? Единственный выход, по мнению Гаги, это взбунтоваться, снять маску и избавится от фальши в реальной жизни, восстановив нормальные человеческие отношения. Голос певицы буквально надрывается на припеве под звуки бас-гитары, но звуки эти не кажутся тяжёлыми, и даже можно сказать, что они, наоборот, довольно легки. Стоит отметить, что музыкальный коллектив Time Impala стал одним из продюсеров альбома. Да, да это те самые ребята, которые летом 2016 подарили миру замечательную песню «The less I know the better».

Другой выпущенный трек «Million reasons» с грядущего альбома Гаги звучит наоборот не ритмично, а тепло, душевно и плавно. Певица как будто ведёт монолог, постоянно повторяя под звуки фортепьяно о том, что у неё есть миллион оснований, чтобы разорвать отношения с любимым. И Гага пытается найти всего одну достойную причину, чтобы остаться, но никак не может. Эта ситуация тянет вниз, и только молитва помогает верить в лучшее. «Every heartbreak makes it hard to keep the faith» — поёт Гага.

Чего ожидать?

В интервью c Yahoo Music Гага сказала: «Я не могу дождаться момента, когда встречусь с девушкой, которая была бы благодарна мне за то, что я написала “Joanne”». Уже судя по двум услышанным трекам с нового альбома, можно сказать, что Леди Гага больше не Гага 2010 года. Это факт. И именно это причина номер один, почему обязательно стоит обратить внимание на её пятый альбом: он явно не будет таким, как предыдущие, он и не о том. В нём будут размышления певицы о жизни, человеке и любви. Напоминаем, дата релиза назначена на 21 октября.

Автор: Полина Вери

Источник фото: https://static.independent.co.uk/

Сегодня почти все периодические издания пестрят заголовками о таком виде уголовного наказания как принудительные работы. По прочтении статей у читателя может сложиться впечатление, что речь идёт о введении в 2017 г. новой нормы в Уголовный кодекс РФ. THE WALL решил разобраться в природе такого наказания. Действительно ли наложение этой меры уголовной ответственности стало новаторством для российского права? Есть в Уголовном кодексе РФ схожие на первый взгляд уголовные наказания? Включены ли принудительные работы в перечень видов уголовных наказаний в других государствах?

Законодательная база и судебная практика

Как известно, в СССР было широко распространено привлечение осуждённого к труду. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. предусматривал наказание в виде исправительных работ без лишения свободы¹. Какова же ситуация в современной России?

Для начала стоит отметить, что принудительные работы как вид уголовного наказания появились в Уголовном кодексе РФ ещё в 2011 г. и были введены Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ. Они могут быть применены к лицу, совершившему преступление большой или средней тяжести, или же если тяжкое преступление было совершено впервые. Принудительные меры выступают как альтернатива лишению свободы². Помимо категории преступления закон устанавливает иные необходимые условия для применения этого наказания. Во-первых, суд должен признать возможность исправления осуждённого без назначения реального срока лишения свободы. Во-вторых, если срок лишения свободы составил более 5 лет, то его замена принудительными работами не допускается. В-третьих, не все категории граждан могут быть привлечены к этой мере уголовной ответственности. Так, назначение принудительных работ невозможно для

-несовершеннолетних лиц,

-инвалидов I и II групп,

-беременных женщин,

-а также женщин, у которых есть дети в возрасте до 3 лет,

-женщин в возрасте после 50 лет,

-мужчин после 60 лет

-военнослужащих³.

В 2011 году в Конституционный Суд РФ поступила жалоба от гражданина, который совершил два преступления без отягчающих обстоятельств во время прохождения военной службы по контракту. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами в связи с тем, что к принудительным работам военнослужащие привлекаться не могут. Гражданин счёл, что отсутствие альтернативы при вменении наказания судом является нарушением Конституции РФ. Тем не менее, Конституционный Суд указал, что учёт личности виновного и иных объективных обстоятельств совершения преступного деяния является необходимым условием для реализации принципов справедливости и гуманизма, а также принципа запрета дискриминации. Суд подчеркнул, что выбор наказания должен служить достижению уголовно-правовых целей. Жалоба гражданина была отклонена⁴.

Источник фото: Retropost.ru

Каких изменений ждать в 2017 году?

Что нового произойдёт в ближайшее время с данным видом наказания? Почему этот вопрос сейчас так обсуждаем, если мера была включена в Уголовный кодекс РФ еще 6 лет назад? Уголовно-исполнительный кодекс РФ разъясняет, что местом отбывания принудительных работ являются специальные учреждения – исправительные центры. Осуждённый будет направлен в центр, расположенный в субъекте РФ по месту его жительства или месту осуждения. При невозможности реализации этого положения, лицо будет размещено в центре на территории другого субъекта РФ⁵. Дело в том, что непосредственное применение принудительных работ на практике было невозможно с связи с недостаточной готовностью исправительных центров, которые и должны стать местом отбывания наказания. С 1 января 2017 г. предполагается открытие четырёх таких учреждений: в Тюменской области, Ставропольском крае, Тамбовской области и Приморском крае. Количество мест в зависимости от субъекта варьируется от 70 до 150 на один исправительный центр. В колониях-поселениях также будут создавать отдельные участки для лиц, осуждённых к выполнению принудительных работ. Общее количество заключённых, которых будут готовы принять специальные учреждения, составит приблизительно 900 человек⁶. Важно подчеркнуть, что по официальным данным ФСИН на 1 сентября 2016 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы находились 645 350 человек⁷. Так, исправительный центр или же специальный участок будет располагаться в каждом федеральном округе государства, то есть не все субъекты будут охвачены (Россия поделена на 8 федеральных округов, каждый из которых на сегодняшний день включает в себя от 6 до 18 субъектов РФ).

«Принудительные работы как вид уголовного наказания могут быть применены к лицу, совершившему преступление небольшой или средней тяжести, или же если тяжкое преступление было совершено впервые»

Зарубежный опыт

Присутствуют ли принудительные работы как мера ответственности за совершение преступления в других государствах? Обратимся, к законодательству одного из государств, входивших ранее в состав СССР. Так, Уголовный кодекс Латвии выделяет принудительные работы как один из основных видов наказаний⁸. Тем не менее, система их исполнения значительно отличается от российской. В Латвии предполагается, что осуждённое лицо выполняет работы на безвозмездной основе в свободное от основной работы и учёбы время. Это означает, что осуждённый не находится в изолированном исправительном центре, он, напротив, проживает по своему месту жительства, исполняя работы в его окрестностях⁹. Больше схожих черт можно обнаружить между принудительными работами по уголовному законодательству Латвии и такими наказаниями УК РФ, как исправительные работы и обязательные работы. Осуждённый выполняет исправительные работы по основному месту работы, если таковое имеется, или же по месту жительства¹⁰. Обязательные работы, в свою очередь, должно быть исполнены в свободное от учёбы и работы время без вознаграждения¹¹.

Таким образом, следует отметить, что принудительные работы – это не проявление новаторства для российского уголовного права. Вопрос реализации такой санкции не будет исчерпан и в 2017 г., так как создание специальных центров будет проходить в несколько этапов. Сам вид наказания не является нарушением конституционных прав граждан, так как может быть назначен только за совершение преступлений конкретных категорий. Тем не менее крайне значим будет характер правоприменения этой нормы.

Автор текста: Полина Чесалова

Источник фото: www.newsler.ru

Финальной отметкой на пути глобального модного марафона стал Париж. На семь дней город любви, стиля и искусства превратился в площадку для fashion-экспериментов, новых идей, профессиональных дебютов. Гармоничную атмосферу грядущих перемен нарушали только публичные скандалы семьи Кардашьян-Дженнер. Какие модные фантазии скоро станут частью современной реальности, читайте в этом материале.

Назад в будущее

Тенденция обращения к прошлому проходит красной нитью через все Недели Мод в этом сезоне. Paris Fashion Week стала отправной платформой для ностальгических путешествий во вторую половину 20 века. Дух юности, ожидания перемен, веселья воплотился в коллекции Miu Miu. Миучча Прада воссоздала пляжные образы жизнерадостной девочки-подростка и гламурной домохозяйки 50-60-х годов. Слитные купальники, микрошорты с завышенной талией, красочные платья-рубашки и брючные костюмы, дополненные пальто-халатами из цветного меха с абстрактным принтом, легкими дождевиками, яркими резиновыми шапочками и тапочками из цветов, напоминают о летних вечеринках у бассейна.

Miu Miu Spring 2017 Ready-to-Wear vogue.com

Уже несколько сезонов наиболее востребованным направлением для модных интерпретаций являются 80-е. Так, новый креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло обращается к наследию модного дома и на основе стилистики 80-х и 90-х моделирует образ сильной, независимой женщины. В минималистичных и в то же время провокационных кожаных платьях-бюстье, полупрозрачных блузах, смокингах, парчовых жакетах, куртках-косухах, джинсах с подворотами, глиттере, асимметрии и возвращенном логотипе «YSL» воплотилась эстетика самого создателя бренда — Сен-Лорана.

Saint Laurent Spring 2017 Ready to Wear vogue.com

Работать в стилистике 80-х уже не первый сезон продолжает Balenciaga. Плащи, пояса, дождевики из цветного латекса и блестящей кожи отсылают к известному в андерграундной культуре фетишистскому журналу Atom Age[1]. Цветочный принт на платьях с высокой горловиной, спандексовых колготах и кроп-топах воплощает смесь стилистики хиппи и 80-х. Появившиеся в арсенале Демны Гвасалии нарочито роскошные вечерние блузы с подплечниками, V-образным вырезом, огромными брошами в сочетании с цветными леггинсами, переходящими в ботфорты, ассоциируются с популярным в 80-е сериалом «Династия». А кожаное пальто oversize и огромные сумки, напоминающие те, в которых дарили пледы и подушки, словно взяты из семейной кладовой.

Balenciaga Spring 2017 Ready to Wear vogue.com

Эстетика элегантных 80-х также была представлена в коллекциях Louis Vuitton, Kenzo и Hermès. Плечистые рубашки с накладными карманами и воротниками, брюки-бананы и клёш с высокой талией (которые точно станут одним из главных трендов следующей весны), кожаные бомберы, ассиметричные мерцающие платья и комбинезоны — отсылка к образам икон стиля 80-90-х — принцессы Дианы и Сигурни Уивер.

Hermès, Kenzo Spring 2017 Ready to Wear vogue.com

Louis Vuitton Spring 2017 Ready to wear vogue.com

В поисках новых форм

Дизайнеры на Неделе Моды в Париже также поделились идеями и экспериментами в области исследования моды как феномена современной культуры. Так, например, Рей Кавакубо, основательница бренда Commes des Garsons, поразмышляла на тему «невидимой одежды». Что мы видим под многослойными, гипертрофированной формы платьями и похожими на стекающую эктоплазму головными уборами — женское тело или пугающую пустоту? Мода — это или нечто иное? В этом сезоне такие вопросы перед нами ставит коллекция бренда Commes des Garsons.

Commes des Garsons Spring 2017 Ready to Wear vogue.com

Креативный директор Celine Фиби Файло не только вдохновляется женственными силуэтами Армани 1980-х и работами японских конструктивистов из Антверпена[2], но и создает свой, фирменный авангардный дизайн, созвучный стилистике модного дома. Двуслойные брюки, платья с ажурными вставками на груди, кожаные гетры, босоножки в сочетании с темными колготами, шифоновые юбки, платья с принтом в виде тела, напоминающего «Антропометрию, голубой период» Ива Кляйна,— практически все детали можно сравнить с тем, что делают художники. Идея Файло перекликается с задумками Кавакубо: наше тело связано с природой; можно одеть женщину по-разному, но мы все-равно не сможем скрыть тело[3].

Celine Spring 2017 Ready to Wear vogue.com 

Время дебютов

Парижская Неделя моды стала площадкой для громких модных премьер. Например, Рианна впервые презентовала свою коллекцию на парижском подиуме в качестве креативного директора Fenty x Puma. Вдохновившись аристократической эпохой XVIII века, она создала образ современной Марии Антуанетты. Свитшоты и худи в сочетании с корсетной шнуровкой, свободные брюки из шелка с орнаментом в китайском стиле, сорочки и панталоны с рюшами пепельно-розового цвета стали доказательством того, что союз спортивного стиля и придворного изящества возможен.

Fenty x Puma Spring 2017 Ready to Wear elle.ru

Большой интерес в рамках Paris Fashion Week был обращен в сторону дома Dior и весенне-летней коллекции его нового креативного директора Марии Грации Кьюри. Работы Кьюри кординально отличаются от того, чем модный бренд занимался раньше. Больше нет утрированного образа романтичной девушки и «нью лука», на первом плане — феминистический манифест. Лаконичные, напоминающие экипировку фехтовальщика, мотоциклетные крутки, жакеты и джемперы в сочетании с юбками-пачками из шифона и сапогами на шнуровке стали метафорой образа сильной, самодостаточной женщины. Акцент на этом мотиве усилила теперь уже знаменитая провокационная футболка с надписью: «We should all be feminists». О прошлом наследии Dior напоминали только изящные платья в пол с замысловатыми рисунками и бисерной вышивкой, а также надпись Christian Dior на бретелях от лифов и на поясах шорт.

Christian Dior Spring 2017 Ready to Wear vogue.com

В чем же заключался дебют Valentino на Неделе моды в Париже? В модном доме остался только один креативный директор — Пьерпаоло Пиччоли, который до этого работал в дуэте с Марией Грацией Кьюри. Полупрозрачные платья простого кроя пастельных тонов, шелк, широкие брюки, свободные рубашки, принты и бисерные вышивки, напоминающие о Средневековье и работах Босха[4], — бренд избавился от излишнего феминизма, часть которого вместе с Кьюри перешла в Dior. Пиччоли вернул романтичную сексуальную женственность и не разочаровал поклонников бренда.

Valentino Spring 2017 Ready to Wear vogue.ru

К нашим истокам

Некоторые коллекции модных домов в этом сезоне были посвящены современным социальным проблемам, раскрытым через обращение к историческим эпохам. Например, креативный директор Sonia Rykiel — Жюли де Либран подняла тему свободы, мира и войны, презентовав милитари и хиппи образы.

Кроме того, многие дизайнеры обратились к этнической тематике. Acne Studios в этом сезоне нашли вдохновение в текстурах и рисунках Востока. Просторные туники, платья-свитера, длинные шарфы и брюки свободного кроя с геометрическим принтом песочных оттенков напоминают одежду арабских кочевых племен. Шелковые костюмы, халаты с узором пейсли отсылают к Византии и Индии. Через этнические мотивы креативный директор бренда Джонни Йоханссон показывает глобальную проблему беженцев.

Sonia Rykiel, Acne Studios Spring 2017 Ready to wear vogue.com

Атмосферу шотландской сказки от Alexander McQueen создает Сара Бертон. Дикие цветы шетландских островов перенесены в форме вышивки на кружевные и шифоновые платья, тонкую шерсть и даже массивные ботинки. Образ шотландской нимфы дополняют характерные для McQueen кожаные куртки и массивные ремни в панковской эстетике, а также клетчатые брюки и жакеты, напоминающие о килте.

Alexander McQueen Spring 2017 Ready to Wear

Новые грани

Неделя моды в Париже в этом сезоне позволила увидеть нам то, как классическая концепция бренда может обогащаться разнообразными новыми мотивами. В весенне-летней коллекции Chanel Карл Лагерфельд противопоставляет традиционную женственность компьютерным технологиям и массовой культуре. Рисунки на твидовых жакетах напоминают замысловатые микросхемы, кулоны-бейджи программистов, шлемы на головах моделей, выходящих в начале показа, являются отсылкой к новому эпизоду «Звездных войн». Неоновые цвета, кепки, надетые задом наперед, объемные куртки, массивные украшения показывают, как мода черпает идеи из реалий современного мира, и насколько она устремлена в будущее.

Chanel Spring 2017 Ready to Wear vogue.com

Креативный директор дома Balmain Оливье Рустен в этом сезоне отходит от образа сильной и независимой обитательницы каменных джунглей, носящей жакет из блёсток и пайеток как мундир. Героиня весенне-летней коллекции — сексуальная, чувственная, женственная особа, соблазнительность которой — в ее природном начале. Следуя этой концепции, Рустен смягчает силуэты платьев, делает их летящими, асиметричными, добавляет драпированные туники и кимоно, жакеты из змеиной кожи, принт из разноцветных полос, отсылающий к этническим мотивам.

Вдохновение из природы черпает и Рикардо Тиши — креативный директор Givenchy. Основным мотивом коллекции становится срез редких камней. Яркая цветовая палитра, отделка одежды гранеными кристаллами, структурный крой, многослойность, калейдоскопический принт создают ощущение открытой сокровищницы с драгоценностями[5].

Balmain, Givenchy Spring 2017 Ready to wear vogue.com

В этом сезоне дизайнеры с вдохновением и решительностью меняют концепции домов моды, сочетают контрастные мотивы, интерпретируют по-своему историческое прошлое. Не раз также были затронуты проблемы современности и будущего. Смотря на это, можно с уверенностью сказать, что переменам в моде – быть. Не таким стремительным, как в семье Кардашьян-Дженнер, но всё-таки быть!

Автор: Валерия Панева

[1] Фетишизм, хиппи и ваша мама: гид по весенне-летней коллекции Balenciaga. 03.10.2016. Harper’s Bazaar Russia // http://www.bazaar.ru/fashion/collections/fetishizm-khippi-i-vasha-mama-gid-po-vesenne-letney-kollektsii-balenciaga-/.

[2] Обзор коллекции Celine весна-лето 2017. 03.10.2016. Harper’s Bazaar Russia // http://www.bazaar.ru/fashion/collections/obzor-kollektsii-celine-vesna-leto-2017/.

[3] Celine SS17 show report Paris Fashion Week. 02.10.2016. Financial Times // https://www.ft.com/content/5957e7e2-88af-11e6-8aa5-f79f5696c731.

[4] 5 фактов о показе Valentino в Париже. 02.10.2016. Elle // http://www.elle.ru/moda/novosty/5-faktov-o-pokaze-valentino-v-parije/ .

Шестая полнометражная работа любимого канадца Франции Ксавье Долана продолжает уже ставшую для него традиционной тему непростых семейных отношений. Однако если предыдущие фильмы («Я убил свою маму» и «Мамочка») были посвящены отношениям матери и сына, то новый фильм – о семье в целом.

Не в первый раз Долан работает и с пьесами – в 2013 это был «Том на ферме», сейчас – драма с неутешительным названием «Это всего лишь конец света». Одноименная полуавтобиографическая пьеса, по мотивам которой снят фильм, была написана в 1990 году Жаном-Люком Лагарсом. Драматург нашёл своего зрителя, получил признание, но, к сожалению, скончался от СПИДа через 5 лет после публикации пьесы.

Итак, неизбежно – сюжет. Главный герой, писатель Луи (Гаспар Ульель), возвращается в родной дом к матери (Натали Бэй), брату (Венсан Кассель) и сестре (Леа Сейду), которых он не видел 12 лет, для того чтобы сообщить им о своей скорой смерти. Его также встречает жена брата (Марион Котийяр), с которой он даже не знаком. Может ли из этой затеи выйти что-то хорошее или семейный обед обречён на провал?

Неминуемы также и поклоны актерскому составу. Впервые у Долана известный на весь мир французский каст. Значит ли это уход Ксавье в массовый кинематограф – увидим позже, но уже сейчас следует ожидать увеличения числа его поклонников. Не влюбиться в этот конец света – весьма сложная задача, и большую часть благодарностей можно смело отправлять тем, кого полтора часа предстоит видеть на экране.

Сам Долан говорил в Каннах, что это его «первый фильм не мальчика, а мужчины», и это заметно. Вместо подростковых скандалов Юбера («Я убил свою маму») и агрессии импульсивного Стива («Мамочка») мы видим раскол в самой обычной семье. Мы видим, как любящие друг друга люди порой не умеют слушать, не способны понимать и принимать своих родных. И, как ни странно, мы также видим, что единственный человек,  чувствующий неладное – это человек совсем не родной.

 Ксавье, похоже, понял эффективность использования поп-музыки в качестве саундтрека. Если в «Мамочке» финальный аккорд принадлежал Лане Дель Рей, то «Это всего лишь конец света» пестрит различными мелодиями, которые знают все: от группы O’Zone до Blink-182. При этом оригинальный саундтрек написал Габриель Яред, получивший в 1997 году Оскар за свою работу в фильме «Английский пациент». Его музыка в фильме Долана, возможно, самая лиричная среди всех звучавших когда-либо мелодий в работах режиссёра.

Судя по всему, Ксавье и дальше будет идти по проторенной дорожке – композитором его следующего фильма «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» снова станет Габриель Яред. Кроме того, режиссёр и дальше продолжает удивлять и экспериментировать. Фильм станет первой англоязычной работой Долана, а каст соберет знаменитых британских и американских актёров и актрис: от Джессики Честейн и Натали Портман до Кита Харрингтона и Майкла Гэмбона.

Вернёмся к концу света. Здесь не обходится и без привычных приемов Долана, в особенности флэшбеков. И в «Я убил свою маму», и в «Мамочке» особое место для героев занимает детство. Для Луи детство – это самые тёплые воспоминания, атмосфера которых не может идти ни в какое сравнение с напряжением и натянутостью в отношениях его семьи сейчас, когда ему 34 года.

Несмотря на то, что это кино не о самых лёгких и приятных отношениях одной семьи, наблюдать за всеми эмоциями, драками, криками и недопониманием между её членами не так тяжело, как это было в первых фильмах Ксавье Долана. Возможно, дело в цветовой палитре, крупных планах, красивой музыке. А может быть, в глубине души мы уже смирились с тем, что семейные катастрофы – это просто конец света и ничего больше.

Фильм «Это всего лишь конец света» выходит в прокат 20 октября.

Автор: Дарья Воробьева

Источник фото: Shayne Laverdière, Sons of Manual

В Галерее актуального искусства RuArts c 6 октября по 5 ноября проводится первая персональная выставка художника-граффитиста Марата Данильяна (Morik) «Балансируя между». Показ работ художника проходит в рамках II Биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА. Мы побывали на выставке и готовы рассказать, в чём заключается баланс и как он отразился на картинах художника.

На входе в Галерею взгляд сразу привлекают три портрета, висящие напротив. Они выполнены в единой манере: чёрно-белые тона, коллажность, не прорисованные детально контуры лиц, их размытость, определенная фигуративность. Далее посетитель видит картину, которая совершенно отличается от портретов и выполнена скорее в стиле русского абстракционизма. Morik – художник контрастов.

О любви к контрастам Данильян заявил и в своём последнем интервью. В нём он также рассказал о значении названия выставки, объяснив, что баланс – это наиболее точная характеристика его творческого пути. Действительно, на примере картин, выставленных в Галерее, видно, как умело художник переходит от фигуративизма к абстакции.

Большая часть работ, представленных на выставке, выполнена аэрозолем и акриловыми красками.

Главное в картинах для Morik – не сюжет, а процесс их создания.

Баланс – единственная тема, красной нитью проходящая через всю выставку. В остальном экспозиция не имеет никакого конкретного сюжета, даже стилистики. Некоторые картины объединены в серии, тем не менее каждая из них самостоятельна.

В Галерее выставлено более двадцати произведений художника. Помимо работ этого года, которые представлены публике впервые, на выставке присутствует несколько прошлогодних картин, выставлявшихся уже за границей, однако российские ценители искусства увидят их впервые.

Картина «Формирование социопата» является кульминацией выставки.

Марат Данильян – яркий представитель как российского граффити и стрит-арта, так и современного искусства в целом. В его картинах зритель видит неустанную работу художника над собой. В этом, вероятнее всего, и заключается привлекательность его творчества.

Автор: Алина Лис

Фото: Глеб Виноградов

На обложке картина «Испанская коррида №2 или трагедия Виктора Баррио», посвящённая гибели тореадора во время традиционной забавы в городе Теруэль 10 июля 2016 года.

В последнее время дочка известного актёра Джонни Деппа и модели Ванессы Паради Лили-Роуз Мелоди Депп начала часто появляться на публике. Обложки журналов, рекламные кампании, клипы, роли в фильмах — девушка стремительно набирает популярность. Когда же все заметили семнадцатилетнюю звезду, и чего она уже добилась?

vogue.ua

В мире моды

Появление Лили-Роуз в качестве гостя на показе Chanel Métiers d’Art в 2015 году вызвало самый настоящий ажиотаж. Именно тогда пресса запестрила сообщениями о дочери Джонни Деппа как о новой «it-girl». Карьера Лили-Роуз стремительно развивается, и сейчас девушка сотрудничает с модным домом Chanel: достаточно прогуляться по улице мимо магазинов, чтобы заметить рекламную кампанию аромата Chanel No. 5 L’Eau, лицом которой в этом году является Лили-Роуз. До этого она представляла очки Pearl (коллекция зима-осень 15/16), а Карл Лагерфельд даже назвал Депп «своей музой». Теперь же практически ни одно мероприятие модного дома не проходит без участия Лили-Роуз: она обязательная гостья на ужинах и выставках. Стоит напомнить, что мать девушки, Ванесса Паради, тоже тесно сотрудничала с Chanel с начала 90-ых годов. Лили-Роуз взяла от матери самые лучшие черты: нос, губы и стройную фигуру, а острые скулы и пронзительные карие глаза достались юной модели от отца. Из-за тонкой фигуры на разных сайтах неоднократно появлялись сообщения о болезненной худобе модели. В свои 17 лет Лили-Роуз уже не один раз снималась для всемирно известных модных журналов, например, для Vogue, Vanity Fair и Grazia. Более концептуальные журналы, такие как Love Magazine, тоже заинтересованы в восходящей звезде: сейчас аудитория Лили-Роуз так разнообразна, что девушка востребована в самых разных сферах.

ivona.bigmir

Немного о делах сердечных…

Лили-Роуз Депп привлекает внимание прессы не только из-за карьеры модели и актрисы: в августе 2015 года девушка снялась в проекте художницы Тиллет Райт о ЛГБТ, тем самым заявив о своей бисексуальности^[1]. Личные отношения Лили-Роуз от прессы скрывает, но в одном из своих интервью она заявила, что её сердце пока что свободно. Папарацци приписывают ей разные романы: то актрису видели с топ-моделью Стеллой Максвелл, то с манекенщиком Эшем Стайместом.

woman.ru

… и делах семейных

Но даже такую хрупкую девушку скандалы не обходят стороной: совсем недавно Лили-Роуз была практически в центре громкого развода отца Джонни Деппа с моделью Эмбер Хёрб. Лили-Роуз и мачеха были практически подругами: папарацци не раз фотографировали их вместе в кафе или во время шопинга^[2]. Но когда развод получил огласку и Эмбер выложила в сеть компрометирующие записи о поведении бывшего супруга, Лили-Роуз приняла сторону отца. Девушка сказала, что её отец «самый нежный и любящий человек, которого она когда-либо знала». Тёплые слова о дочери Депп говорил в одном из телевизионных шоу: «Она резкий ребенок, даже сложный, но невероятно умный. Лили может быть самым милым человеком на земле, большую часть времени такой и остается. Но иногда с моей девочкой возникает немало хлопот».

vogue.ua

Актерская деятельность

Впервые в большом кино Лили-Роуз увидели в фильме Кевина Смита «Бивень», где она сыграла роль второго плана. После она снялась в картине Смита «Йоганутые», но исполнила уже главную роль, а в 2017 году ожидается последний фильм «Канадской трилогии» Кевина Смита «Челюсти лося» с участием Депп^[3]. На каннском фестивале в 2016 году был представлен фильм «Танцовщица», где также задействована начинающая актриса. В декабре в России состоится долгожданная премьера кинокартины «Планетарий», где Лили-Роуз Депп и Натали Портман сыграют сестер-медиумов. Натали Портман сама заметила Лили-Роуз и предложила её на роль своей сестры, показав портфолио девушки режиссеру Ребекке Злотовски. Стоит отметить, что рейтинг ожидания фильма составляет 99%, по версии сайта kinopoisk.ru. Сама актриса сказала в интервью журналу Love Mаgazine, что её мечта — это сняться в фильме Квентина Тарантино. Похоже, амбициозная девушка планирует построить не менее серьезную карьеру, чем у отца и матери. В интервью разным изданиям она не раз заявляла, что не хочет быть «звездным ребёнком», просто тенью из-за популярных родителей: Лили-Роуз хочет создать собственное имя, сама заработать авторитет в сфере кино и моды.

buro247.ua

Новая икона стиля?

Только ли дело в модной карьере и съемках в фильмах? На самом деле, немалую часть своих фанатов Лили-Роуз привлекает необычной внешностью и стилем. Её единственная официальная социальная сеть (Instagram: lilirose_depp) имеет больше двух миллионов подписчиков. Фанатам нравятся резкие черты лица девушки, стройная фигура и нарочито-небрежный стиль. Раньше гардероб девушки состоял из одежды в стиле гранж, но со временем вкусы Депп изменились: немного 90-ых, много обуви на платформе, черные рюкзаки, капля самоиронии и неотъемлемая женственность — так и появился необычный стиль одежды Лили-Роуз. И если на официальные приемы модель всегда одевается утонченно, нередко выбирая наряды от Chanel, то в повседневной жизни её гардероб отличается разнообразием: то шорты с завышенной талией и топ, то короткая юбка и нежная блузка^[4]. Разумеется, есть и фанаты, есть и противники стиля Депп: кто-то обвиняет её в том, что девушка не одевается по последним трендам, кому-то не нравится её наряды в стиле «кэжуал»^[5]. Многие отмечают, что в гардеробе модели практически нет «брендовых» вещей и одежды с подиума, что для некоторых является большим препятствием назвать девушку «иконой стиля». Но так или иначе, Лили-Роуз остается верна своему вкусу, и нужно отдать ей должное — многие дизайнеры восхищаются ею за это.

vogue.ru

Журналисты и папарацци не успевают писать о Лили-Роуз: так стремительно растёт её карьера. Вероятно, скоро имя юной звезды будет стоять наравне с лучшими моделями и актрисами, и амбициозная девушка добьется не меньшего успеха, чем её родители. В одном мы можем быть уверены точно — перед нами новая «it-girl», которая только начинает раскрывать себя.

vogue.ru

Автор: Софья Шатохина

^[2]Лили-Роуз Мелоди Депп, биография, фото – узнай все!Подробнее: http://www.uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-liily-rose-melody-depp.html^[1]Лили-Роуз Депп в рядах ЛГБТ: https://www.buro247.ru/lifestyle/news/lili-rouz-depp-ne-prichislyaet-sebya-k-geteroseksu.html

^[3]https://ru.wikipedia.org/wiki/Депп,_Лили-Роуз

^[4] Новая икона: как одевается Лили-Роуз Депп : http://www.wday.ru/moda-shopping/style/novaya-ikona-kak-odevaetsya-lili-rouz-depp/5/

^[5] Модный стиль Лили-Роуз Депп впечатляет экспертов : http://womenssecrets.me/modnyj-stil-lili-rouz-depp-vpechatlyaet-ekspertov

В конце сентября Москву потряс очередной культурный скандал. Выставку Джока Стёрджеса «Без смущения» организаторы закрыли «под давлением общественности» спустя всего 18 дней после начала работы, а за день до этого вход в музей буквально заблокировали активисты общественной организации «Офицеры России». Экспозиция, представленная в центре фотографии имени Братьев Люмьер, вызвала огромный общественный резонанс, а в адрес куратора, Натальи Литвинской, посыпались многочисленные обвинения. Сам Джок Стёрджес вновь подтвердил своё звание одного из самых скандальных фотографов, только теперь в России. Ещё в 1990 году в его мастерской в Сан-Франциско был проведен рейд, вследствие которого изъяли фотоаппараты, снимки и негативы. Тем не менее в защиту фотографа выступило художественное сообщество США и Европы и официальных обвинений ему представлено не было.

Но что же так сильно смущает общественность в творчестве Джока Стёрджеса?

Преимущественно в его поле зрения попадают девочки в период полового созревания, которых он изображает обнаженными. Факт того, что эти девушки могут быть несовершеннолетними, возмущает людей и привлекает внимание представителей власти и правоохранительных органов. Несмотря на то, что эта информация категорически отрицается, сенатор Елена Мизулина и член общественной палаты РФ Антон Цветков выступили с требованием проверки фотовыставки, вследствие чего она была закрыта.

Самое интересное в этой ситуации, что нечто запрещённое и незаконное в этой выставке видят представители власти, а, по мнению старшего научного сотрудника Института теории и истории искусства Российской академии художеств Ирины Чмырёвой, люди видят в этих фото разврат, так как руководствуются исключительно своим опытом, который ничем по факту не подкреплен. Человек может по-разному относиться к такому виду искусства: ему может нравиться или не нравиться, но закрывать выставку, чтобы обезопасить уже взрослых людей (для посетителей было установлено ограничение 18+) – как минимум странно, но организаторы пошли на это, дабы не идти на прямое столкновение с общественностью. Хотелось бы заметить, что несмотря на кажущиеся «благими» намерения представителей власти, пока что закрытие выставки при детальном анализе воспринимается скорее как очередное желание что-либо запретить, а не защитить.

Власти РФ далеко не в первый раз вмешиваются в культурную жизнь страны.

Полтора года назад в Екатеринбурге открывалась выставка «Триумф и трагедия», но, к сожалению, она так и не увидела свет. За день до её открытия в «Доме Метенкова» закоротило проводку, и музей «вынужденно» закрыли на ремонт. Такова официальная версия. Тем не менее, по данным «Коммерсанта», дело было совсем не в технической проблеме. Выставку пришлось закрыть из-за недовольства Федеральной службы безопасности РФ, которой не понравилось то, что в организации выставки помогали иностранные консульства, США и Великобритании. Сам мэр Екатеринбурга также отрицает версию неисправности проводки и утверждает, что всё отменилось из-за вмешательства Москвы.

Скандалы вокруг фотографии разворачиваются не только в культурном пространстве музеев и галерей, но и в интернете.

Легендарная фотография Ника Ута «Ужас войны» также стала центром конфликта в сентябре 2016 года. Норвежский писатель Том Эгеланд разместил у себя на странице на Facebook статью, посвящённую легендарным политическим снимкам, в числе которых и была эта фотография.

На ней изображена обнаженная девятилетняя девочка, с искаженным от ужаса и боли лицом. Это фото считается символом войны во Вьетнаме, которое поменяло отношение людей к тому конфликту. Тем не менее, администрация Facebook посчитала изображение, нарушающим политику социальной сети по запрету распространения порнографии  и удалила публикацию. После этого главный редактор Aftenposten написал официальное обращение к Марку Цукербергу, в котором просил обратить внимание на историческую значимость этого снимка и исправить ситуацию. В итоге, пост был восстановлен, а от руководства Facebook последовали извинения.

Этот снимок произвел огромный резонанс в мире, а сам фотограф удостоился Пулитцеровской премии.

Автор: Мария Терк

Источник заглавного фото: meduza.io

«Прага – Нью-Йорк – Прага». когда обычный человек увидит эти слова, он подумает об увлекательном путешествии по двум крупнейшим городам Чехии и США и необходимости выбрать оптимального авиаперевозчика. Однако для 6 октября это было бы неверным предположением. По данному маршруту посоветовал «совершить поездку» театральный «перевозчик» – Московский театр Новая Опера им. Е.В. Колобова. Города стали символами творческих периодов создателя чешской национальной музыкальной школы – Антонина Дворжака (1841-1904), со Дня рождения которого в этом году исполнилось 175 лет. Родился Дворжак в небольшом чешском городке, получил признание своего композиторского таланта будучи в Праге, на протяжении трёх лет (1892-1895) был директором Национальной консерватории в Нью-Йорке, но тоска по Родине заставила его не продлевать контракт и вернуться в Чехию, чтобы возглавить Пражскую консерваторию, пост директора которой занимал до самой смерти.

Вспомнить творчество известного чешского композитора солисты театра решили исполнением малознакомых, но не теряющих по этой причине обаятельности и благозвучия произведений – камерно-вокальных циклов. Иные музыкальные жанры (концерты, симфонии, увертюры, симфонические поэмы, трио, квартеты, квинтеты), написанные мастером, составляют неотъемлемую часть концертов, происходящих на различных мировых площадках, его оперы (особенно «Русалка» 1900 г.) не покидают театральных подмостков. Судьба песен, входящих в четыре сборника, более печальна, публика знает лишь отдельные номера (например, «Помню, мать, бывало…» из «Цыганских мелодий»). Решением этой просветительской проблемы и занялась Новая Опера.

«Вспомнить творчество известного чешского композитора солисты театра решили исполнением малознакомых, но не теряющих по этой причине обаятельности и благозвучия произведений – камерно-вокальных циклов»

Четное количество вокальных циклов позволило разделить программу на два отделения: «Песни любви» (ор. 83 – 1888 год) и «Библейские песни» (ор. – 1894 год) в первом и «Цыганские мелодии» (ор. 55 – 1880 год) и «Моравские дуэты» (фрагменты из ор. 32 и ор. 38 – 1875-1877 годы) во втором. Три сборника были написаны в Чехии, один («Библейские песни») в Америке, что обусловило наличие определенных народных мотивов в партитуре песен. Славянский фольклор наполняет композиции ясностью и нежным лиризмом, хотя за использование моравских и богемских напевов, то есть не только исключительно чешского народного творчества, современники критиковали композитора, и его новаторство в этой сфере было оценено только много лет спустя. А в «лучшем, что я создал в данной области» (Дворжак о «Библейских песнях») можно распознать отголоски спиричуэлсов (духовных песен американских негров).

Первыми были представлены на суд зрителей «Песни любви» в исполнении Екатерины Миронычевой, сочиненные на стихи Густава Пфлегер-Моравского в момент влюбленности композитора в одну из своих учениц – Жозефину Чермякову (по иронии судьбы женился Антонин на её сестре Анне). «Мысли молодого человека о любви – вот их содержание», так довольно точно говорил композитор о своём сочинении. Одна мысль постоянно сменяет другую, также чередуются 8 песен, различные по характеру. Необычность музыкальной ткани подчеркивается фортепианной партией, в которой различные мелизмы (небольшие мелодические украшения) существуют совместно с более развитыми формами (арпеджио и пассажами), что отправляет слушателя к романсам других композиторов (Шуберта, Глинки). Сопрановая партия также достаточно выразительна, все чувства необходимо передать не только с помощью нотного материала, но и богатой фразировки. Екатерине в полной мере удалось показать мелодические вокальные линии, наполненные глубоким проникновением и одновременно кажущейся простотой.

Затем настала очередь «американского» произведения автора. Написанные в короткие сроки (всего за три недели) песни подтверждают сказанную некогда Дворжаком фразу, что «карандаш – великое изобретение», ведь довольно часто он сочинял на ходу, делая только наброски сочинений. В данном случае «набросками» стала первоначальная версия «Библейских песен», позже оркестрованных, переложенных для различных составов исполнителей (для сопрано или тенора в сопровождении органа, для хора). Вечером 6 октября звучала версия для баритона (Артём Гарнов) и фортепиано (Михаил Сегельман). Положенные в основу тексты Псалмов из первой чешской Библии сочетаются с излюбленными Дворжаком нисходящими мотивами и, несмотря на отсутствие элементов вокальной виртуозности, цикл является вершиной камерной музыки, погружающей в тоску и одиночество – чувства, испытываемые тогда композитором.

После антракта прозвучали «Цыганские мелодии» на стихи Адольфа Гейдука. В цикле через меняющиеся разноплановые песни передается дух вольного народа – выражение в аллегоричном смысле желания свободы чешского народа от власти Габсбургов (Австро-Венгерской империи). Также Дворжак использует другой приём – реминисценцию, переносящую к венгерским рапсодиям Ференца Листа и русским плясовым. Во многих песнях партия фортепиано (Татьяна Сотникова) и вокальная линия (тенор – Георгий Фараджев) перекликались, иногда параллельно шли две темы: тема девичьих грёз (у фортепиано, напоминающая романсы Алябьева и Гумилева) и молодецкой удали (у тенора). Такое сочетание не оставило зрительный зал равнодушным и наполнило Зеркальное фойе криками «браво».

«В цикле через меняющиеся разноплановые песни передается дух вольного народа – выражение в аллегоричном смысле желания свободы чешского народа от власти Габсбургов (Австро-Венгерской империи)»

Завершалась программа фрагментами из «Моравских дуэтов» на фольклорные тексты. Дуэт Виктории Шевцовой и Анны Синицыной раскрыл индивидуальность музыкального языка композитора: выбор мелодических интервалов, ритмической содержательности, искусство контраста и имитация Моравского фольклора в гармонии.

Все четыре цикла с разных сторон показывают характер композитора, его приверженность к народным мотивам и великим композиторам, чьё присутствие с лёгкостью ощущается. Новая опера, включив в программу из внушительного наследия Антонина Дворжака, неведомые российскому слушателю произведения, сделала правильный выбор, ведь только через живое исполнение можно по-настоящему прочувствовать сочинения.

Автор: Тарасова Мария

Фото: Даниил Кочетков

October 2016

The Girl & the City

Аксессуары и одежду предоставили:

F_O_R_M_A

Bb.msk

Xakama

Mellow

E.saheli

__48__

Joliejewelryco

EBELG

Команда:

Координатор и стиль: Анна Архипова

Фото: Александра Бизюкова

MUA: Дарья Бударова

Модели: Елизавета Сафари Лина Березовская Екатерина Буданова

5 октября в Школе дизайна НИУ ВШЭ стартовал сезон открытых лекций, посвящённых искусству, медиа и технологиям. Главный редактор русской версии международного издания «The Art Newspaper» Милена Орлова рассказала о том, кто и как создаёт газету об искусстве, за что «печать» так ценится в цифровой эпохе и почему современному искусству в России пока трудно найти своего зрителя.

О создании газеты

«The Art Newspaper Russia» ведёт свою историю с 2012 года, когда главный редактор на тот момент «Арт-Хроники» Милена Орлова вместе с предпринимателем и коллекционером российского и западноевропейского искусства Инной Баженовой решили создать газету об искусстве – международное информационное агентство, позволяющее получать и обмениваться информацией в мире культуры со всего света. Несмотря на то, что русская версия «TAN» – это лишь одно из «сестринских» изданий целой сети газет, распространяющихся в Великобритании, США, Италии, Греции и других странах, «The Art Newspaper Russia» — независимое издание, публикующее собственные материалы и новости.

«За 25 лет существования английской версии «The Art Newspaper» к нам в редакцию перешёл готовый концепт, из которого нам удалось отбросить все лишнее и оставить важный функционал» – рассказывает Милена Орлова.

Сейчас в газете имеется несколько главных рубрик: «Новости», «Арт-рынок», «Музей», «Книги», «Календарь», над созданием которых трудится большая команда, состоящая из редакторов, активно пишущих журналистов-фрилансеров, рекламщиков, а также дизайнеров и арт-директоров. Стать частью «The Art Newspaper» непросто: для этого необходимо разбираться в искусстве, а также уметь рассказывать о нем другим:

«Я стараюсь брать на работу людей, обладающих разными качествами. Людей, готовых принять на себя совершенно разные роли: придумать тему, идею, воплотить её, найти для неё автора и материал, при необходимости – уметь скорректировать тексты других».

Самым трудным для редакции, оказалось, найти арт-директора, чья работа в газете поистине является сложной и ответственной: «Найти правильного человека на эту позицию за эти 5 лет было очень тяжело. Помимо того, что это должен быть художник, дизайнер, человек со своим уникальным видением и стилем, он должен быть менеджером: уметь правильно выстроить работу, а также найти нужных людей».

Визуальное восприятие любого печатного издания, макет, по-прежнему является важной и неотъемлемой частью газеты – это её лицо, на которое всегда акцентирует внимание потенциальный покупатель, читатель. За время существования «The Art Newspaper Russia» дизайн обложки претерпел глобальные изменения: знаменитый российский дизайнер Дмитрий Барбанель создал первый макет для газеты, выполненный в архаичном стиле. Сейчас издание, напротив, стремится воплотить в макете более современную, «журнальную» обложку:

 «На главную страницу мы всегда помещаем произведение искусства. Мы стремимся сохранить газетный принцип внутри, но стараемся выглядеть визуально как журнал. В этом и есть главное отличие русской версии «TAN» от других изданий».

«The Art Newspaper Russia» активно сотрудничает с крупными музеями в России, такими как Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Эрмитаж и другими. Активно занимается поддержкой частных музеев и галерей («Русский музей импрессионизма»). Благодаря информационному сотрудничеству газета имеет широкий доступ к  распространению – подписка, электронная версия издания, продажа в музеях и книжных магазинах. Также «TAN» проводит собственную ежегодную премию «The Art Newspaper» в области культуры и искусства.

О печати

Несмотря на то что журналистский этикет во многом изменился с появлением интернета: печатные издания активно перемещаются в виртуальное пространство, а полиграфическое искусство постепенно умирает, главное преимущество бумаги — это связь между изданием и аудиторией – в этом и заключается большая ответственность людей, по-прежнему выпускающих печатные издания. То, что напечатано – входит в историю, остается навсегда. Печатная версия становится неким оригиналом музея, а электронная версия – всего лишь вариантом репродукции.

Разница между читателями в России и за рубежом

Наша газета рассчитана не только на профессионалов, но и что самое главное – на любителей искусства. Наш контингент – люди от 25 до 45 лет – студенты, а также глубоко образованные в сфере искусства люди. За рубежом возраст читателей «TAN» обычно от 30 до 60 лет, они интересуются искусством и имеют к нему непосредственное отношение – часто это коллекционеры. Заграницей искусство отчасти является приложением к благосостоянию. В России людей, готовых вкладываться в развитие искусства, к сожалению, очень мало.

Отношение к искусству в России

Проблема восприятия искусства в России во многом кроется в недостаточном образовании людей в сфере культуры, искусства. Наши люди во многом предвзяты и не готовы воспринимать что-то новое. Вот почему так важно делиться информацией о выставках, мероприятиях, расширять кругозор, объяснять, что в 21 веке в мире искусства существует не только реализм, но и то, что, порой, способно выходить за рамки общепринятого.

Автор: Дарья Зарубина

Фотографии: Никита Терёхин