«Give me time and I’ll give you a revolution» — любил повторять Ли Александр МакКуин, шестой и младший сын таксиста и учительницы обществознания, бросивший школу, чтобы доказать всему миру, что он – несравненный гений.

С самых ранних лет Александр отличался необузданной энергией и тонким художественным вкусом. Именно тогда он одержимо выводил на белоснежных обоях спальной комнаты сестёр эскизы нарядов и женские формы с причудливыми, сказочными силуэтами, а в 13 создал свою первую работу – вечернее платье из скатерти для старшей сестры. Через некоторое время, устроившись подмастерьем в Anderson & Shepherd на Сэвил-Роу, МакКуин начинает шить костюмы для представителей высшего света. В 1988-м поступает в Центральный колледж искусства и дизайна им. Святого Мартина (Central Saint Martins College of Art and Design), а в 1993-м представляет показ коллекции – дипломной работы «Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв».

Творчество МакКуина привлекло большое внимание и вызвало широкий резонанс в прессе: брюки-«бамстеры» с экстремально заниженной линией талии, сползавшие с бедер, а также кожаный топ, забрызганный кровью и грязью, не оставили публику равнодушной. Дерзость молодого хулигана была оценена по достоинству: вся коллекция была выкуплена за 5000 фунтов стерлингов Изабеллой Блоу, эпатажной иконой стиля и светской львицей, первооткрывательницей талантов. «Высокая мода должна потрясать, ввергать в безумство, в страсти, вызывать сильные чувства» – заявил МакКуин в интервью после показа. 34-летняя Блоу, она же Исси, задалась целью сделать 23-летнего Александра самым знаменитым и популярным из ныне живущих дизайнеров и принялась за дело. Этот случай положил основу творческому тандему, переросшему в крепкую дружественную связь, которая принесла свои плоды. МакКуина пригласили на смену Джону Гальяно в Givenchy креативным директором.

«Высокая мода должна потрясать, ввергать в безумство, в страсти, вызывать сильные чувства»

Буйный нрав и эксперименты молодого дизайнера не сразу пришлись по душе модникам и экспертам. Опыт, приобретенный во время стажировки у японского дизайнера Коджи Тацуно и итальянского модельера Ромео Джильи, пригодился ему не только в Givenchy, где многие недолюбливали его за хулиганство, но в то же время восторгались безупречностью кроя и линий. Хорошо усвоенные технологии модного производства и маркетинга дали толчок для создания своего бренда. Проработав пять лет на французский модный дом, он научился стойко сносить критику и удары судьбы, а в 2001-м основывал собственную марку Alexander McQueen и «пустился во все тяжкие».

Его модели часто обвиняли в нарочитой театральности. В ответ дизайнер парировал, что его работы – это «искусство, а не коммерция». Их действительно невозможно рассматривать вне контекста мирового искусства, мировой истории и даже теории эволюции. У него в голове рождались целые истории, сюжеты, требующие особых декораций, в которых всё было по его правилам. Каждая коллекция – произведение искусства на грани перформанса и моды. Каждый показ – эпатажное шоу на грани фола:

  • «VOSS»(2001) — асимметричные ткани с искусной вышивкой, изделия из раковин мидий и перьев, украшенные чучелами птиц и пластиковыми топами- доспехами, «забинтованные» головы моделей. В завершении шоу разбился вдребезги зеркальный куб, внутри которого скрывалась обнаженная женщина в маске – вся инсталляция напоминала работу фотографа Джоэля-Питеру Уиткина «Sanitarium» и рой бабочек;

  • «Widows of Culloden» (2006-2007) – и вновь перья и птичьи крылья в виде головных уборов, многообразие сложной фактуры тканей, меха и, безусловно, шотландская клетка. И весь показ в сопровождении звуков волынок и барабанов, к концу сменяющихся музыкой Джона Уильямса из «Списка Шиндлера». В самом конце дефиле над темным залом кружилась голограмма Кейт Мосс в одном из воздушных платьев МакКуина;

  • «La Dame Bleue» (2008) – дань уважения Исси Блоу, самоубийство которой в 2007-м стало для МакКуина тяжёлым ударом. В коллекции, названной в её часть, модельер сказал своей любимой подруге всё, что не успел при жизни, и для чего не хватило слов. «Её уход просто оставил большую пустоту в моей жизни» –сказал МакКуин журналу W. Показ открывался видео-инсталляцией с изображением райской птицы в украшениях, которые напоминали размах крыльев. Это изобразило триумф Блоу в платье МакКуина и в головном уборе Филипа Трэйси: фигура поднималась к небесам в колеснице, тянувшейся крылатыми лошадьми[1].

  • «The Horn of Plenty» – шоу «Рог изобилия» в 2009-м МакКуин посвятил своей матери. По мнению редактора модного журнала Vogue Миранды Алмонд, тот показ стал самым впечатляющим из всего показанного на тот момент: «Это было шоу, которое возвращает вам веру в моду»[2]. Показ проходил в тёмном зале, в центре подиума возвышалась чёрная мусорная куча из которой торчали колеса, телевизоры и прочие жизненно-необходимые нам вещи.

  • Показ сопровождала агрессивная музыка, перемежающаяся волчьим воем, а об окончании дефиле объявлял звук затихающей кардиограммы. Драматизма добавлял макияж моделей в стиле Мэрлина Мэнсона – выбеленные лица и огромные ярко-красные губы. Головы манекенщиц «забинтованы» прозрачным полиэтиленом или украшены вычурными гипертрофированными шляпками с перевернутыми зонтиками, перьями. Обувь на огромной платформе. Череда утилитарных и совершенно непрактичных вещей (к примеру, с полностью выполненными из утиных перьев черным и белым платьями-коконами). Публика была шокирована и восторженна одновременно: овации заглушали музыку «Nirvana» и «The Smith»;

  • «Plato`s Atlantis» (2010) – самая известная коллекция дизайнера, эдакая постапокалиптическия фантазия МакКуина о том, как будет выглядеть мир после глобальной экологической катастрофы. Дефиле начиналось с демонстрации видео-инсталляции с участием обнаженной девушки, по которой ползали змеи. Модели выходили в коротких воздушных платьях с узором в виде кожи рептилий и крыльев бабочек или переливающихся чешуйчатых нарядах, похожих на кожу морского чудовища, с высокими прическами сродни инопланетянкам.

  • Главной «достопримечательностью» этого показа стали туфли Armadillo – название переводится как «броненосец» – на платформе и 30-сантиметровых каблуках – фишка бренда и очередной фетиш дизайнера наряду с черепами, пернатыми, чешуйчатыми, бабочками и тартаном. К тому времени ряды поклонников Александра МакКуина стали пополняться такими знаменитостями, как Кейт Мосс, Сара Джессика Паркер и другими. Но возглавляла список не менее эпатажная Леди Гага, композицией которой и завершился показ – «Bad Romance».

Таким образом, «Зубастый воображуля», каким прозвали Ли Александра МакКуина в детстве, проявил себя как новатор. Мир узнал модного революционера, неудержимого бунтаря. Мечта была осуществлена, а цель достигнута: МакКуин был четырежды признан «Лучшим британским дизайнером года» (в 1996-м, 1997-м, 2001-м и 2003-м годах, а летом 2003 года был удостоен Ордена Британской империи и соответствующего ему титула командора.

«Простите меня. Позаботьтесь о моих собаках. Я вас люблю»

Несмотря на успех, он был одинок и глубоко несчастен, тяжело переживая смерть матери – самого близкого человека, единственного члена семьи, принявшего его нетрадиционную ориентацию. «Простите меня. Позаботьтесь о моих собаках. Я вас люблю» – вот, собственно, и всё, что на прощание хотел сказать миру гениальный дизайнер Александр МакКуин, совершивший самоубийство в феврале 2010 года[3]. После смерти МакКуина Сара Бёртон, проработавшая с МакКуином более 14 лет, взяла на себя полное руководство Домом в качестве креативного директора. В апреле 2011 года мировое признание бренду принесло создание свадебного платья для Кэтрин Миддлтон (ныне герцогини Кембриджской) по случаю её брака с принцем Уильямом. В том же 2011-м наряды из некоторых коллекций бренда были представлены на выставке «Дикая красота» в музее Метрополитан.

Автор: Мадина Рабаданова

[1] Alexander McQueen ‘laughing with Isabella Blow in heaven’// http://awhitecarousel.com/2010/alexander-mcqueen-laughing-with-isabella-blow-in-heaven/.

[2] «Дикое искусство»: 5 коллекций Александра МакКуина // РИА Новости http://ria.ru/weekend_style/20140317/999512542.

[3] Александр МакКуин: смерть хулигана // http://7days.ru/caravan/2012/3/aleksandr-makkuin-smert-khuligana/3.htm.